V parfumerii stále existuje seznam složek, jejichž vůni si lze představit jen s bujnou fantazií.

18 191 24. prosince 2023

Jsme tak zruční, že se zavřenýma očima slyšíme tuberózu, jantar a dokonce i galbanum. V parfumerii však stále existuje seznam složek, jejichž vůni poznají jen ti nejlepší v parfumerii. Ivan Bezugly nejprve navrhoval a pak zjišťoval, jak voní kustovnice, pískavice, karokorund, kalamus a nagarmotha.

Když nevíš, hodně ti chybí. Loni jsem se ocitl v Mosambiku, opustili jsme pevninu na lodi a dopluli na ostrovy. Kapitán nás upozornil, že cestou určitě potkáme dugongy. Skupina na lodi řekla jednohlasně „wow“ a připravovala se trpělivě čekat. “Páni,” řeklo dokonce pětileté dítě, které na rozdíl ode mě mělo jasnou představu o tom, co jsou dugongové.

O pět minut později byli všichni ve člunu na uších, protože kapitán všem nařídil, aby se dívali daleko a doprava. Právě teď se z vody objevilo něco tlustého, líného a bázlivého. I když jsem nebral v úvahu svou krátkozrakost, zoufale jsem se díval do dálky a fantazíroval o dugongu, aniž bych měl sebemenší ponětí o tom, jak ve skutečnosti vypadá. Když jsem se dostal na ostrov a na internet, první věc, kterou jsem udělal, bylo jít na Google a podívat se na dugong. “No, asi jsem to vůbec neviděl,” povzdechl jsem si. Taková šance se ale podle kapitána naskytne jednou za život.

S aromaty samozřejmě není vše tak dramatické jako u dugongů, ale přesto, když se ocitnete ve společnosti snobů, kteří upřímně řečeno umírají více na negramotnost než na oud, chcete přesně vědět, co to je – ovoce, kůra nebo exkrementy něčeho neznámého pro vědu bestii. V různých dobách jsem ve své práci narazil na pět složek, které mě mátly. Nevěděl jsem, co to je, odkud to pochází nebo jak to voní – což mi nebránilo hádat a. ve většině případů nehádat.

Pískavice řecké seno

Představil jsem si: malé zelené lístky s pryskyřičnou balzamikovou vůní.

Ve skutečnosti: koření ve formě semínek, má nasládlou vůni sena, sušeného ovoce, vanilky, syrových hub a dřeva.

Pískavice řecké seno, také známá jako Shambhala a Helba, byla známá v různých náboženstvích. Byl součástí aromatických a léčivých lektvarů starověkého Egypta. Prorok Mohamed vždy instruoval: “Uzdrav se pomocí helby!” Velmi si ho cenili Avicenna a Hippokrates. V Indii se vždy přidává do kari. U slovanských národů se tato semena míchala s libečkem a zašívala se do kaliko sáčku, uchovávaného jako talisman lásky.

ČTĚTE VÍCE
Která túje je nejužší?

V moderním Egyptě se pískavice vaří a nazývá se žlutý čaj – věří se, že pomáhá tělu při termoregulaci: v horku ochlazuje a v chladu zahřívá. Ve stejných částech je po tisíce let klasifikován jako „ženský lék“: Egypťanky ho pijí i v posledních měsících těhotenství, aby přirozeně podpořily laktaci. To je pravděpodobně důvod, proč mnoho odborníků na parfémy rozpoznává v pískavici vůni kůže šťastné ženy, která bezstarostně popíjí žlutý čaj.

Firmenich má vlastní plantáže této rostliny v Maroku. Semena se sbírají v dubnu. Extrakce účinné látky se provádí oxidem uhličitým. Aromatická složka – sotolon – v čisté podobě voní po lehce připáleném cukru a javorovém sirupu. Tady to máš, ta stejná ženská kůže a mateřské mléko.

Serge Lutan, který se v orientálním světě cítí jako ryba ve vodě, si mistrně pohrál s tóny pískavice řecké Santal Blanc v indickém stylu – voní po shamballe, jak má být, malátná, měkká a hřejivá. Ta nejvíce “nerůžová” růže, jakou jsem kdy slyšela Rose Barbare z Guerlain. Divoký, tvrdohlavý, nikdy plachý, bez všech těch klišé v podobě kapek rosy a sametových okvětních lístků. Dosáhněte tohoto efektu zralé ženskosti (čtěte také: „Madame Parfumer (aneb voňavé zabavení mužského území“) a pevně zabaleným formám pomohla pískavice řecké seno, které dodalo květině smysl, hodnotu a životní zkušenost.

Dalším příkladem, kdy se pískavice spokojí s druhými rolemi, ale zároveň zcela mění běh událostí, je tento Rose Arogance у Bývalý Nihilo. 100% sebevědomá nádherná růže, která se mi poprvé zjevila s poupětem nafouknutým z vlastní arogance, listy, tvrdým stonkem s trny a. kořenem v hrudách země. Pro takovou věrohodnost vás žádám, abyste milovali pískavice řecké seno s pačuli, ty chuligány, pokud se s nimi zachází správně. Tom Ford tradičně zesiluje vášně: nebere nejvzácnější květiny a koření, ale přimíchává je Santal Zrudnout natolik, že i zdejší úctyhodná pískavice začíná zavánět ukradeným spodním prádlem ženy, kterou miluje.

Santal Blush, Tom Ford je orientální dřevitá vůně s tóny skořice, kmínu, semen mrkve, pískavice řecké seno, bílých květů, pižma, santalového dřeva, benzoinu a oudu.

Karo-korund

Představil jsem si: Slovo „korund“ si silně spojuji se stejnojmennou alkalickou baterií z dětství. Měl tvar a velikost jako čokoládový bonbón ve světlé plechové skořápce, s efektním písmem a dvěma bateriemi, které jste mohli tajně olizovat, abyste vyzkoušeli jeho funkčnost. V pozitivním případě vždy štípal jazyk a v ústech byla cítit kovová pachuť.

ČTĚTE VÍCE
Proč je v lékárně had?

Ve skutečnosti: bílé vonné květy.

Parfém a bytový „korund“ spojuje pouze název. Karo korund (botanický název Leptactina senegambica) je rostlina z tropických deštných pralesů Guineje v západní Africe. Jeho bílé květy s úzkými okvětními lístky se používají k získávání silice – tmavé, husté a voňavé. Jedná se o omamně květinovou vůni, připomínající místy jasmín, tuberózu a ylang-ylang, což ji řadí do rodiny „bílých květů“.

A kdyby jen líní nepoužívali jasmín s tuberózou, pak se guinejský karo-korund na tomto seznamu často neobjevuje. Pokud se krátce podíváme na bílé květy, pak se jasmín i přes obecnou podobnost vyznačuje přímo „zvířetností“ (jeho aromatické složky jsou podobné látkám odpovědným za pach výkalů), tuberóza doslova mučí svého majitele práškovým super-květinová a ylang-ylang má vždy pikantní přitažlivost. Zvláštností karokorundu je, že jeho trvalá a bohatá květinová sladkost je vždy jasně odlišena dřevem.

Nejlepší roky květiny byly koncem 90. let a začátkem 00. století. Považuji to za příkladné Nalijte Elle, Paco Rabanne и Potěšení, Estee Lauder. Najít je ve výprodeji je stále obtížnější, pomáhají eBay a Duty Free obchody na různých letištích po celém světě. Květina v Paco Rabanne kvetla odvážně, sterilně, pronikavě a ostře a v Pleasures byla její vonná stránka, narušená tropickým lijákem, sólistkou.

Z toho, co je nyní dostupné a hodné Shaal Nur, Etro, kde se způsobem charakteristickým pro značku kývá směrem na východ. Kontemplující karokorund je zde rozehráván tak nenápadně, že v určité chvíli zapomenete, že je to dokonce květina. V Hauts Bijoux, Dům Sillage Nikdo se nevydává na křížovou výpravu proti přírodě – tady je pro vás malá bílá květina se všemi následnými dusnými, vlhkými a nebeskými následky.

Orientální dřevité aroma Shaal Nur, Etro s tóny citronu, bergamotu, růžového dřeva, koriandru, mandarinky, estragonu, růže, tymiánu, korundu, petitgrainu, kadidla a muškátového oříšku.

Calamus

Představil jsem si: soudě podle jeho zvuku jsem si myslel, že je to příbuzný kaolinu a kalaminu z lékárny, ale zase tam byla chyba.

Ve skutečnosti: aromatická složka izolovaná z oddenků rostliny Acorus calamus se staletou báječnou pověstí.

Kalamus bahenní roste ve velmi vlhké půdě podél břehů řek, rybníků a jezer v evropské části: na Kavkaze, Sibiři a Dálném východě. Za domovinu kalamusu je považována Indie a Čína, odkud jej v 6. – 8. století přivezli kočovní Tataři, kteří věřili, že kořeny rostliny čistí nádrže a činí vodu vhodnou k pití. Odtud další běžný název pro kalamus – tatarský lektvar.

ČTĚTE VÍCE
Kolik toho sní španěl?

Esenciální olej této rostliny je jedním ze čtyřiceti kadidel v pravoslavné církvi. Calamus je pro Trinity nezbytnou bylinou: spolu s břízou a javorem je zasvěcen a jsou jím pokryty podlahy chatrčí. V zemích západní Evropy, které unikly invazi Zlaté hordy, se kalamus zakořenil díky kandovaným oddenkům, které si obchodníci přivezli jako drahou sladkost z Konstantinopole.

V parfumerii se používá silice, která se získává z oddenků parní destilací. Má bohaté dřevitě kořenité aroma s rozpoznatelným kafrovým tónem. Některé zdroje uvádějí, že pokud kořeny kalamusu správně sušíte, olej při destilaci vydává lehkou vůni růže.

Za první masový kalamus považuji mistrovské dílo Bertranda Duchaufoura. Řada 1: Listy pro Comme des Garçons v roce 2001. Takový střapatý zelený chuchvalec hrubé trávy, brutálně vytržený z bahna z bažin. Přirozená až k chvění ve své interpretaci: vlhká, hořká, svíravá, někdy sladká od asaronu, někdy zatuchlá od podzemních plynů. Byl a možná i zůstane nejvěrohodnějším vtipem, za který byl potrestán nepochopením veřejnosti a zrádně ukončen.

Správná pohroma naší doby je Černý Calamus z Carner Barcelona. Je to, jako by vzorek z bažiny přinesli do laboratoře specialisty a on ho umyl, uhladil a česal, než ho poslal do herbáře v krásném rámu.

Důstojné místo dostalo i kalamus in Jasmín Poudre, Comptoir Sud Pacific. Orientální květinová vůně, inspirovaná sumerskými státy a cestou podél řeky Eufrat, se představuje ve zcela netypické verzi. Navzdory přítomnosti takových nestvůr, jako je jasmín, osmanthus a ylang-ylang, Calamus mistrovsky nasadil všechny tři na lopatky. Jeho charakteristickým způsobem se vůně i v takové společnosti stává alarmující, drsnou a nepředvídatelnou. Není divu: v Bagdádu už dávno není vše v klidu.

v chuti Bois d’Ombrie, Eau d’Italie zdrojem inspirace je umbrijský les – zde není místo pro mystiku a strach. Přes svou obrovskou rozlohu vzbuzuje les pouze klid a pocit bezpečí. Dokonce i kalamus, který obvykle sousedí s kikimorami v bažině, se neuvolňuje, zůstává sametový, teplý a balzámový.

Neméně světlá stránka kalamusu Isparta 26, Parfumerie Generale. Stejnojmenné město v Turecku je známé hojností široké škály růží, které zde rostou. Calamus zde hraje roli dojemných petrolejových kamen, podporujících světlo, pohodlí a teplo kompozice.

Květinově-chyprová vůně PG26 Isparta, Pierre Guillaume s tóny červených bobulí, turecké růže, peruánského balzámu, kalamusu, pačuli, olibanu, benzoinu a ambroxanu.

Nagarmotha

Představil jsem si: něco orientálního z dob, kdy Šeherezáda vyprávěla své pohádky.

ČTĚTE VÍCE
Jak přezimuje mladý zimák?

Ve skutečnosti: Rostlina je kulatá a z rodu ostřice.

V roce 2008, když jsme se svými kosmetickými kolegyněmi vyrazily do Paříže na silný křest vůně Magnifique od Lancome, si už nepamatuji, co mě uchvátilo víc – osobní přítomnost velvyslankyně Anne Hathaway nebo přítomnost tajemné nagarmothy v kompozice. Poté všichni novináři jednomyslně zvolali „Manifik!“ a zaslouženě věnovali dvě stránky tiskové zprávy Nagarmothovi.

Tehdy jsem se dozvěděl, že za tajemným jménem se skrývá zcela nenápadná rostlina. Esenciální olej, který si podmanil každého, se získává z jeho oddenků. Tradice jeho používání jako kadidla sahá až do starověkého Egypta se směsí kyfi, která se pálila třikrát denně pro boha slunce Ra. Recept se zachoval dodnes a je napsán na zdi v egyptském chrámu města Edfu (kromě nagarmothy obsahuje jalovec, skořici, med, víno, kadidlo, myrhu, sušené rozinky a sladký kosatec).

V Indii stále ctí tradici ovonění ženských sárí kořeny nagarmothy. A mužům se důrazně doporučuje mazat si čelo, aby uspěli v milostných vztazích. Bertrand Duchaufour a Tom Ford vyznali svou lásku k nagarmotě s jejím teplým, dřevitým, zemitým aroma. Právě ten druhý ji nazval smyslnou, neuvěřitelně sexy (čtěte také: „Voní to tady sexem: vůně, která vás hned rozpálí“) a trochu „špinavé“. Na parfémové scéně se objevuje jen zřídka, a pokud se objeví, vždy zazáří a beze stopy zmizí z prodeje – to byl případ pánských Xeryus, Givenchy a dámských Magnifique, Lancome.

Silice se získává z hlíz destilací vodní párou. Cyperen je zodpovědný za charakteristické aroma – látka s komplexní vůní a rozlišitelnými tóny cedru, vetiveru, pačuli, skořice, kadidla a oudu. Nyní najdete nagarmothu v mnoha vůních a všechny jsou orientální.

Láhev granátové barvy Cesta z Amouage jako krabička se šperky z celého světa – šafránové květy, šňupací tabák a prsteny s drahokamy. S násilným temperamentem, ale vždy pohodový L’Esprit Divin, Paul Emilien neuvěřitelně krásné – zvláště ve večerních hodinách, s otevřeným ohněm, sladkým čajem a pauzou. Aroma № 6, Eutopie v zářivě červeném flakonu je věnován tajemné ruské duši. Podle tvůrce Elodie Pollet by pouze komplexní nagarmotha, bohatá na speciální efekty, nuance a akordy, mohla vyjádřit všechen jas, upřímnost, noblesu, kouzlo a tradice naší země. Ukázalo se to silné, hlučné, barevné. Jak milujeme, a hlavně, jak můžeme.

Květinově-ovocné aroma Journey, Amouage s tóny meruněk, osmanthus, muškátového oříšku, kardamomu, jasmínového čaje, mimózy, medu, cedru, tabáku, šafránu, vanilky a nagarmoty.

ČTĚTE VÍCE
Co pijí králíci?

Hlodavec

Představil jsem si: Vždy jsem věděl o merlíku (podkeř s jasně žlutými květy), protože jsem byl pohlcen Paustovským.

Ve skutečnosti: podkeř s jasně žlutými květy.

Gorse tam byl vždycky, klidně kvetl podél cest a tiše lahodil oku svou veselou žlutostí – jen si na něj v určité chvíli vzpomněli všichni parfuméři najednou. Jako kdysi s mimózou nebo řekněme hyacintem. Jen kdyby se u těchto kytek uložila do hlubin našeho vědomí alespoň nějaká čichová informace, pak s hlodavcem většinu z nás nic slušného nenapadá. Pokud ovšem nejste adeptem Krymu nebo černomořského pobřeží Kavkazu, kde si pozorná a bystrá mysl určitě vybaví rostlinu, která zešílela pod spalujícím sluncem.

Ale ve Středomoří zná kustovnici úplně každý, jen pod jménem „genista“ nebo „gynestra“. Zmínky o ní najdeme i u antických a středověkých autorů – Vergilia, Plinia Staršího a Martiala. V závislosti na široké oblasti růstu existuje v Evropě mnoho odrůd kustovnice – barvířské, lydské, španělské, ostnaté. Pouze profesionální botanik je může rozlišit, ale my to v zásadě nepotřebujeme: bez ohledu na druh zůstává vůně merlíku nezměněna. Vždy nenáročný, jako by si jako výzdobu schválně vybíral vzácné, vyprahlé a skalnaté kraje, se tesařík triumfálně obléká do šatů ze žlutých květů a naplňuje horký vzduch kolem vůně medu, slunce, sena, minerální půdy a luční trávy.

Esenciální olej se získává parní destilací stejných žlutých květů. Konečný produkt má husté, bylinné, lehce pryskyřičné aroma. Květinový Ginestra у Santa Maria Novella ukázalo se, že je to skutečná instalace: Toskánsko na vrcholu léta, siesta, malinký Fiat rozplývající se na slunci, obchod u silnice, vybledlé pohlednice na vrzající točně před vchodem, vůně limoncella a lak na vlasy.

В Sametová kolekce у Dolce & Gabbana designéři se obracejí k Etně, jejíž holé svahy bez života jsou oblíbené pro nebojácné a všudypřítomné hlodavce. Bujná žlutá barva ve vůni sdílí území s benzoinem, včelím voskem, ručně vázanou kůží, lipovým květem a fialkou, díky čemuž je vůně jasná, hřejivá a zvláštní.

Arethusa, Tiziana Terenzi — o pohádkové lásce (nebuďte líní najít obsah mýtu o Arethuse a Alfeovi), slunné Sicílii, nahém plavání a křupavých trubičkách cannoli. Aroma vynikne Opus III z Knihovní fond, Amouage: není to o kustovnici za pěkného italského odpoledne, ale o kustovnici, která stoicky přežila písečnou bouři, pád skály, sopečnou erupci a konec světa a zachovala si svou charakteristickou jemnost a půvab.