Po extrakci z plodů jsou semena ovocných plodin v klidu a neklíčí. Aby na jaře vyklíčily, musí projít tzv. stratifikačním obdobím, tedy působením nízkých teplot s určitou vlhkostí a dobrým provzdušněním. Semena různých ovocných druhů a dokonce i jednotlivé odrůdy v rámci plemene mají různá období stratifikace.
Stratifikace pomaceae. Pro stratifikaci se používá substrát, tedy materiál, ve kterém se budou semena během stratifikace nacházet. U jádrového ovoce je to dobře umytý hrubý říční písek nebo jemné piliny, předem prosáté. Smíchá se se semeny v poměru 3 díly substrátu a 1 díl semen (objemově) a dobře se navlhčí. Teplota skladování semen je v této době plus 3-5°C, když se objeví první semena, sníží se na 0-1°C (u jádrových druhů se to dělá 30-40 dní před výsevem semen).
Malé dávky semen různých odrůd lze uchovávat v plátěných sáčcích. Na dno hliněných květináčů se nasype vrstva mokrých pilin, poté se položí pytel se semeny a opět se položí vrstva mokrých pilin. Pokud existuje několik sáčků, každý z nich je navrstven vlhkými pilinami. Je nutné sledovat vlhkost pilin.
Nejlepší doba pro stratifikaci semen pěstovaných odrůd jabloní a různých odrůd hrušek je 120-130 dní, minimum je 90 dní, čínská semena – 100-110 a 80-90 dní.
| podnože | Сорт | Délka hlavní kořeny – Neméně cm | Charakter kořenů | Tloušťka kořenového krčku, mm | Věk, roky | |
| pro jižní okresů | pro severní a střední okresů | |||||
| Semena | 1 | 16-18 | Rozvětvený – alespoň tři hlavní větve pokryté malými kořínky | Přes xnumx | Přes xnumx | 1-2 |
| Stone | 1 | 16-18 | Větvené – postranní kořeny jsou dobře vyvinuté | 5-6 | Přes xnumx | 1 |
Vegetativní množení podnoží
Pro vegetativní množení se vysazují podnože matečný louh. V určeném prostoru na podzim se zemina zryje do hloubky rýčového bajonetu. Nejprve se aplikují organická hnojiva (nejlépe shnilý hnůj a kompost), fosforečná a draselná minerální hnojiva (10 g účinné látky na 1 m2). Na jaře se půda urovná a vyloží se řádky pro výsadbu mateří kašičky. Vzhledem k tomu, že v jedné řadě mohou být různé podnože, vzdálenost mezi řadami je 1,5 m a v řadě – až 1,2 m, což závisí na síle růstu podnoží; nízko rostoucí mohou být umístěny ve vzdálenosti 80 cm od sebe. Vrstvy se sází podél šňůry do hloubky 15 cm.Na každé straně řádku se pomocí motyčky udělá rýha přibližně 10 cm hluboká a 20-25 cm široká.Půda z drážek se rozsype mezi řádky tak, že při dalším pahorkování není žádná vysoká mohyla.
Kořeny řízků je třeba nejprve ponořit do hliněné kaše, v 10 litrech, z nichž je třeba nejprve rozpustit jednu tabletu heteroauxinu. Tím je dosaženo rychlejší tvorby kořenů a růstu nadzemní části budoucího keře.
Existuje několik způsobů vegetativního množení podnoží. Nejjednodušší a nejméně pracné – metoda vertikálního vrstvení. Na začátku jara se ročně odřízne celá nadzemní část mateřídoušky, asi 5-7 cm nad povrchem půdy, ze spících pupenů se objevují svislé výhony, které se pak rozprašují.
V prvním roce výsadby je obvyklá péče o sazenice určené pro pozdější tvorbu matečných keřů: kypřít půdu, ničit plevel, dbát na to, aby se neobjevili škůdci, za sucha půdu zalévat.
Na podzim sazenice tvoří několik silných výhonků, každý z nich se po opadu listů zkrátí s nástupem prvního mrazu a zanechají na něm dvě nebo tři pupeny.
Na jaře příštího roku, kdy seříznuté výhony dosáhnou 12-15 cm, se zapudrují. Slabé výhony, aby neodebíraly živiny, se nad třetím listem vylamují nebo zaštipují.
Rostliny je třeba zahrnout do jemně hrudkovité úrodné půdy do výšky 6–9 cm, nejlépe po dešti nebo zálivce. Po kopci jsou výhonky rovnoměrně rozmístěny po kopci, poté se zalévají konev přes sítko. Když výhonky dosáhnou výšky 20-25 cm, rozprášíme je podruhé, nejprve tekuté hnojivo z divizna (1 litr divizny na 10 litrů vody) nebo ledku (10 g účinné látky na 10 litrů vody). se přidává do drážky podél obvodu pouzdra. Výpočet hnojiv: pro mladý keř – 3-5 litrů. Třetí kopec se provede později a výška kopce se zvýší na 20-22 cm.
Na podzim, se začátkem opadu listů, po prvních mrazících, se hromádky vysázejí a zakořeněné výhony se vystřihnou zahradnickými nůžkami téměř u země, přičemž se ponechávají pahýly 1-2 cm od porostu běžného roku. V podmínkách středního pásma a zejména v moskevské oblasti a severnějších oblastech je lepší vyříznout zakořeněné výhonky brzy na jaře, protože v teplém podzimu a při dostatečné vlhkosti pokračuje tvorba kořenů, což je důležité pro střední a severnější zóny, kde je vegetační období kratší než na jihu.
Produktivnější na domácí zahradě metoda horizontálního vrstvení. Umožňuje vám získat velké množství vrstvení, ale je pracné.
Na jaře se podnož vysazuje do jamek ve vzdálenosti 1 m od sebe v řádku a do 1,5 m mezi řádky (v závislosti na síle růstu podnože). Podnož se seřízne a ponechá pahýl 2–4 cm.
Obr. 2. Reprodukce vertikálním vrstvením:
1-vysazení podnože do drážky na jaře;
2-prořezávání podnože ponechání tří nebo čtyř pupenů;
3- tvorba výhonků z pupenů v létě prvního roku výsadby;
4-podzimní prořezávání porostů běžného roku (na každém výhonu ponechte jedno nebo dvě oka);
5- unhilling matečného keře na jaře druhého roku (růst ze spících pupenů);
6- první svahování s vlhkou půdou ve výšce výhonku 12-15 cm;
7- sekundové stoupání v létě ve výšce výhonků 20-25 cm;
8-podzimní čichání listů;
9-vyhoření mateřského keře na zimu;
10-prořezávání podnože vysazené na jaře (v létě – slabé zaštípnutí silných výhonů a silné zaštípnutí slabých);
11- zapichování výhonků do drážek;
12- unhilling, vysekávání vodorovných výhonů, jejich řezání;
13 – růst na vodorovných výhonech příští rok na jaře.
Obr. 3. Zakořeňování vegetativních podnoží roubováním:
1- roubování podnože pod povrchem země;
2- roubování řízků nad zemí, hilling, ponechání horního pupenu;
3- tvorba kopcovitých kořenů v roubovaných řízcích
Obr. 4. Zakořeňování podnoží s etiolací výhonů:
1- jsou nasazeny etiolační trubičky;
2- trubice jsou odstraněny, výhonky jsou kopcovité;
3 výhony pučí podruhé (kořeny se objevily na podzim, na jaře, v místech označených čárkami, svislé výhony lze oddělit)
Reprodukce pomocí odřenin
Jedním ze způsobů, jak množit podnože a pěstovat ovocné stromy s vlastním kořenem, jsou kořenové řízky.
V Nečernozemské zóně je Rájka červenolistá Budagovského cennou zakrslou podnoží, ale jeho velkou nevýhodou je špatné množení vrstvením a v amatérských zahradách je obtížné jej množit zelenými řízky. Ráj červenolistý a další klonální podnože (č. 118 Budagovsky, MM 106, Alnarp 2) přitom dávají velký výnos podnoží při množení kořenovými řízky silnými 3,5-9,5 mm.
Dobře se (zejména v mladém věku) množí i semenáčky jabloní, a to jak pěstované formy, tak semenáčky, které se používají jako podnože (sazenice Antonovka vulgare, Anýzu aj.). Švestka a třešeň se uspokojivě množí kořenovými řízky, hruška – špatně.
Důležité je zejména množení podnoží jabloní kořenovými řízky. Při vyklučení jabloní, slivoní a třešní, jejichž nadzemní části odumřely, můžete použít jako podnože části kořenů jabloní, a pokud jsou zakořeněné švestky a třešně, k obnově odrůd, které se v této oblasti nacházely. Aby bylo procento zakořenění kořenových řízků z mrtvých vytrvalých jabloní vyšší, musí se odebírat z konečných tenkých vláknitých úseků kořenového systému o tloušťce 5-8 mm v horním řezu, u švestek – 3,5-5,5 mm. Řízky tenčí a tlustší než uvedené velikosti rostou kořenový systém a nadzemní části pomaleji. Při množení javorových podnoží kořenovými řízky má velký význam stav matečných rostlin: jejich přerůstání a zahušťování je hlavním důvodem sníženého přežívání kořenových řízků.
Řízky by se měly vykopávat co nejpozději na podzim (od začátku opadu listů do prvního mrazu), pak lépe zakořeňují, což je samozřejmě způsobeno tím, že do této doby dochází k odtoku plastických látek do kořenů. v podstatě končí. Sklízet kořeny brzy na jaře je však také přípustné, i když výsledky zakořeňování jsou horší. K řezu řízků využijete kořeny z naroubovaných rostlin při přesazování ze školky na trvalé místo na zahradě i ze speciálně vypěstovaných mateřských stromů, které se každé tři až pět let vykopávají k ořezávání kořenů.
Kořeny se stříhají zahradnickými nůžkami a poté se při krájení na délku používá ostrý zahradní nůž. Odřezky o délce přibližně 16 cm (horní řez by měl být kolmý k boční ploše) se třídí podle tloušťky do frakcí: nejtenčí – tenčí než 3,5 mm, tenké – od 3,5 do 5,5, střední – od 5,5 do 7,5, silné – od 7,5 do 9,5 a nejtlustší – silnější než 9,5 mm. Rozdělení na frakce je nutné, aby se při výsadbě řízků zohlednila vzdálenost v řadě. Poté se řízky po frakcích svážou do trsů a našpendlí do hloubky 25-30 cm.Zakořenění se zlepší, když se horní konce řízků v řadách posypou rašelinovými drťmi. Další péče spočívá v odplevelení a lehkém uvolnění meziřádkové vzdálenosti, zejména v blízkosti řízků.
Řízky je vhodné přišpendlit na vyvýšeném místě, aby nedošlo k zaplavení jarními vodami. V zimách bez sněhu se přišpendlená plocha mulčuje suchým listím, rašelinou apod. Kořenové řízky by se na rozdíl od sazenic neměly během vypichování zalévat. Půda pro řízky se připravuje na jaře, asi týden před výsadbou, aby do této doby byla volná a nezhutněná. Před kopáním se do půdy aplikují fosforečná a draselná hnojiva v normálních dávkách. Řízky by neměly být sázeny příliš brzy ve vlhké, studené půdě, protože při nízkých teplotách je proces regenerace pomalý. Nejlepší dobou pro výsadbu je začátek kvetení jabloní nebo sázení brambor. Řízky se vysazují v řadách se vzdáleností mezi nimi nejméně 70 cm; za 1 lineární m řádku je 10-12 řízků. Vysazují se do štěrbiny pod lopatou se sklonem 10-15°; horní konec řízku by měl být zapuštěn ne více než 1-2 cm do půdy. Řez by neměl být utlačován zeminou a zaléván, aby bylo zajištěno dobré provzdušňování. Výjimku tvoří pouze řízky sklizené na jaře: po výsadbě je nutné je mírně zalít (obr. 5).
Obr. 5. Získávání podnoží z kořenových řízků:
1- zasazení kořenového řízku na jaře;
2letý růst výhonků; jeden silný (vlevo), dva slabé (vpravo): pro posílení růstu dvou slabých výhonků se levý silný výhon zkrátí;
3- posílení silných výhonů zkrácením slabých;
4 – na podzim se zkráceným silným levým výhonem byly získány dva střední výhony, které lze oddělit v místech znázorněných čárkami;
5- díky potlačení dvou slabých pravých výhonů prořezáváním se získá jeden silný levý výhonek, pomlčka ukazuje místo jeho oddělení
| obsah | Další |
V amatérském zahradnictví, stejně jako v průmyslovém zahradnictví, jsou hlavními podnožemi buď sazenice příslušných plodin, nebo klonální, tj. vegetativně množené (řízkováním, horizontálním a vertikálním vrstvením atd.), které dávají odrůdě naroubované na ně. určité vlastnosti (trpasličí růst, zvětšující se velikost plodů, zvyšující se výnos na jednotku plochy atd.)
Množení těchto druhů podnoží provádějí specializované farmy nebo oddělení ve školkách, které je pěstují pro vlastní potřebu a pro prodej. Většinou se jich ale prodává velké množství, tisíce kusů a amatérský zahradník, který potřebuje tucet nebo dva, maximálně několik set podnoží, se musí spolehnout hlavně sám na sebe. Hovořme proto o soběstačnosti zahrádkářů s podnoží, tím spíše, že mají k dispozici různé způsoby množení.
Aby byla roubovaná rostlina zdravá a silná, musí být kvalitní podnož. Začněme tedy definicí co je dobrá podnož??
Za prvé, musí mít dobře vyvinutý kořenový systém. Proto je lepší, aby si zahradník vypěstoval podnož sám v místě, kde se plánuje v budoucnu ovocná rostlina pěstovat. V tomto případě se obejdete bez přesazování sazenice, tedy bez poškození kořenového systému, což je nevyhnutelné při výběru mladých rostlin ze školky nebo z pěstebního záhonu. Pokud z nějakého důvodu tato možnost není možná, pak lze podnož pěstovat v kontejneru (karton od mléka, květináč, řezaná plastová láhev). Hlavní věc je, že kapacita nádoby je dostatečně velká pro plný rozvoj kořenového systému.
Metody samokořenového množení ovocných rostlin:
obloukové, vertikální a horizontální vrstvy
Za druhé, podnož musí být zdravá, bez známek houbových a bakteriálních chorob.
Za třetí je nežádoucí mechanické poškození (můžete se s tím však smířit, pokud neoslabuje kořenový systém).
A za čtvrté, pokud není podnož okamžitě pěstována na trvalém místě, neměla by být příliš silná. Pro mnoho generací zahradníků je za optimální tloušťku podnože považována tloušťka tužky. I když podnož pěstovaná na trvalém místě může být mnohem silnější – pokud odpovídá tloušťce roubovaných řízků.
Přejděme nyní k semenným podnožím, protože pěstování ze semen je nejrozšířenějším a nejméně pracným způsobem získávání podnoží.
Semena všech ovocných rostlin pěstovaných v našem klimatu vyžadují období stratifikace, to znamená, že po určitou dobu (různou pro různá plemena a odrůdy) musí být mokrá semena udržována při nízkých kladných teplotách.
V různých publikacích se načasování stratifikace různých plodin od sebe liší, ale v zásadě je lze rozpoznat takto: jabloň – 70-100 dní, hruška – 90-110 dní, třešňová švestka – 120-150, švestka – 120 -180, třešně a třešně – 150-180 dní.
Z vlastní zkušenosti mohu říci, že optimální je vysévat čerstvě sklizená semena přímo do země. Druhy jako jabloně a hrušně stihnou na podzim projít nezbytným obdobím ochlazení a na jaře v optimální dobu vyraší. Semena peckovin po poklesu teploty půdy na +5. +8°C je vhodné v pomazánce překrýt starou plastovou fólií a navrch suchým materiálem – listem, rašelinou, pilinami s vrstva 15-20 cm, která je zase nahoře, musí být pokryta jakýmkoli materiálem, který ji chrání před navlhnutím a odfouknutím větrem. Pod takovým přístřeškem mají semena čas projít obdobím ochlazení, které jim příroda určila, a to i v zimách bez sněhu se silnými mrazy.
Proč preferuji zimní setí? Za prvé, proces stratifikace doma je poměrně obtížné kontrolovat – musíte sledovat vlhkost, míchat semena, aby se dovnitř dostal vzduch, a ujistěte se, že se v pytlích nebo krabicích neobjevuje plíseň. To vše není tak jednoduché, pokud žijete ve městě a stratifikujete semena v domácí lednici.
Semena jablek a klonální podnože
A za druhé, největší potíže nastávají na jaře, kdy se semena začínají líhnout a je nutné je akutně umístit do podmínek s teplotou blízkou 0°C. A neexistuje způsob, jak se dostat ven do dachy. A pokud vylezete a odhrabete sníh, pak je pod ním zmrzlá půda, do které také není snadné zakopat nádobu se semínky. A když je necháte na povrchu půdy, tak kde je záruka, že za týden sníh neroztaje a v noci bude mráz -10. -15°C?
No, a za třetí, z podzimního výsevu se přece získávají silnější a zdravější sazenice. Při jarním setí stratifikovanými semeny je klíčivost vyšší (při dodržení všech stratifikačních podmínek) a je menší šance na ztrátu semen od hlodavců. Nyní je ale dostatek léků, k nimž se při aplikaci v zanedbatelném množství do semenných řádků hlodavci ani nepřiblíží. Amatérský zahradník navíc většinou vysévá semena s velkou zásobou, takže zvýšení klíčivosti při stratifikaci pro něj není zásadním faktorem.
Když se sazenice objeví na semenných lůžkách, musí být pokryty netkaným materiálem (lutrasil, agril), protože naši opeření přátelé jsou velmi citliví na jemné sazenice. Plodiny byste neměli zakrývat filmem – mohou se spálit.
Pokud pěstujete sazenice s následnou transplantací, pak by se měly mladé sazenice sbírat ve fázi listů děložních listů. To se děje nejen proto, aby se zvětšila vzdálenost mezi sazenicemi a aby se jim dala příležitost volně růst a rozvíjet se. To se provádí hlavně za účelem sevření centrálního kořene. V tomto případě se postranní kořeny začnou rychle rozvíjet.
Plačící podoba jabloně v autorově zahradě
Výsledkem je, že na podzim, kdy mohou být sazenice selektivně vykopány pro zimní roubování nebo přesazeny do školky k roubování na jaře, jejich kompaktní kořenový systém utrpí výrazně méně, než kdyby měl vysoce vyvinutý kořenový kořen, který zasahuje hluboko. do půdy. Pokud pěstujete sazenice se vzorem výsadby 10×15 cm a zároveň mulčujete půdu 5-6 cm vrstvou kompostu, humusu, vermikompostu nebo prostě posekanou trávu, tak do podzimu můžete získat 1-50 prvotřídních podnoží od 60 m²!
Pokud není potřeba podnoží příliš velká, pak se v tomto případě může hodit amatérskému zahradníkovi způsob pěstování podnoží v nádobách. Pokud potřebujete mít pouze jeden a půl až dvě desítky podnoží, pak je to velmi výhodné.
V druhé polovině února – začátkem března můžete zasít semena odebraná přímo z plodů v malých nádobách, protože během skladování plodů semena již prošla stratifikací ve skladu, uvnitř ovoce. Je pravda, že jsem tuto metodu vyzkoušel pouze na semenných plodinách. Pokud chcete pěstovat podnože peckovin v nádobách, je bezpečnější brát stratifikovaná (vylíhnutá) semena.
Nádoby na výsev by neměly být velké – dvousetgramové kelímky, do kterých se v koláčových obchodech nalévá káva, zcela postačí. Na dně nádoby udělejte několik otvorů, aby odtekla přebytečná voda, nasypte do ní zeminu a semena po jednom zasejte do květináče.
Před vzejitím sazenic se nádoby udržují při teplotě asi 20°C a po vzejití se umístí na nejsvětlejší místo na parapetu, aby nedocházelo k nadměrnému protahování sazenic. Ideálním místem pro pěstování je zasklený balkon nebo lodžie, kde je hodně světla a poměrně nízká teplota.
V budoucnu se o sazenice pečuje stejným způsobem jako o jakékoli sazenice: v případě potřeby se krmí, přesazují do větších nádob a zvykají si na otevřené půdní podmínky. Koncem května – začátkem června, když pomine nebezpečí zpětných mrazů, jsou nakonec přemístěny na zahradu, přeneseny do nádob o objemu asi jeden a půl litru a pěstovány v polostínu, nezapomenout na zálivku. a krmte kompletním minerálním hnojivem, jako je “Kemira-universal” nebo tekutými organickými hnojivy v souladu s přijatými normami (krmení by mělo být zastaveno od začátku července).
Sazenice pěstované s takovou péčí mohou být selektivně pučeny na konci července a roubovány řízky v srpnu – září. K přezimování se rostliny ponechají zakopané v zemi spolu s nádobou nebo se přenesou do vhodné místnosti k uskladnění (studený skleník, sklep atd.)
Výhodou takto pěstovaných sazenic je, že při výsadbě na trvalé místo nedochází k narušení kořenového systému, sazenice okamžitě začíná růst, jako by se na tomto místě narodila. A jeho kořenový systém, nikdy nenarušený sevřením a zlomením kořenů, nevyhnutelným při přesazování, se vyvíjí v souladu s přírodními zákony.
Přečtěte si další díl. Co jsou to klonální podnože →
Vasily Khrabrov, zahradník,
Starý Peterhof
