Běžnému zahradníkovi jsou k dispozici tři způsoby množení: semeno, řízky a roubování. Výsev se praktikuje pro pěstování druhových forem.Výsev semen odebraných z odrůd může poskytnout požadované i zcela neočekávané výsledky.
Rozmnožování jehličnatých rostlin semeny
Například mezi sazenicemi získanými z modré formy pichlavého smrku bude zelená i modrá všech odstínů. Při pěstování ze semen získávají také materiál, který je odolnější vůči místním podmínkám, protože všechny semenáčky, které nejsou životaschopné, vypadnou. Šišky se sbírají od začátku podzimu. Uzavřené šišky můžeme do otevření uchovávat na teplém a suchém místě, např. na radiátoru, poté semena vysypat. Pokud je to možné, je lepší je zasít okamžitě a napodobovat přirozenou situaci.
Smrk. Semena mnoha druhů nemají dormanci (běžná, ostnitá, Sitka), ale studená (+1°C – +4°C) stratifikace na 1 až 3 měsíce každopádně zlepšuje klíčivost.
Cypress. 3 měsíce stratifikace zlepšuje klíčení, i když se bez toho obejdete. U K. Nutkanského se doporučují 2 měsíce teplé (asi +20°C) a 1 měsíc studené stratifikace.
Larch, pseudocuga. 0,5–2 měsíce stratifikace zlepšuje klíčení. Daurské a evropské modříny dobře klíčí i bez něj.
Juniper. Semena se promývají asi 1 týden. U nezralých semen postačí stratifikace na 4 měsíce nebo výsev před zimou. Semena z přezrálých šišek vyžadují předběžné teplé období 3 měsíců.
Jedle. Stratifikace na 1 měsíc zlepšuje klíčivost u všech druhů, i když klíčení je možné i bez ní. Semena je lepší nezasazovat do půdy, protože světlo podporuje klíčení.
Borovice. Mnoho druhů nepotřebuje stratifikaci, pokud jsou semena čerstvá. Kromě borovice borovice vejmutovka, borovice skotská, borovice Roumeli, borovice Banks. Po suchém skladování je potřeba 1–3 měsíce. Jeho trvání závisí nejen na druhu, ale také na podmínkách rozmnožování a skladování.
U borovice evropské se doporučuje mechanická vertikutace a stratifikace po dobu 3 měsíců, existují však semena s nedostatečně vyvinutým zárodkem, která vyžadují dvoufázové stárnutí: teplé a studené období 2 měsíců. U sibiřských a korejských borovic se dobrých výsledků dosáhne, pokud je budete uchovávat 1,5 měsíce při 2 °C, 1,5 měsíce při 25 °C a znovu 2 měsíce při 2 °C, poté, jak teplota stoupá, dochází k samovolnému klíčení. .
Tis. Je lepší zasít před zimou. Podle některých zdrojů je stratifikace dvoustupňová: 3–7 měsíců teplo, 2–4 měsíce chlad.
Tsuga. 3 měsíce studené stratifikace.
Tuevik. Náročné na klíčení.
Thuya. Návody jsou velmi rozmanité. Existují důkazy, že stratifikace není nutná, ale je lepší ji udržovat při nízké teplotě po dobu 1–2 měsíců. Podle jiných zdrojů je potřeba dlouhá, 3–7 měsíční studená stratifikace nebo i předběžné teplé období 3–7 měsíců.
Jako výsevní substrát je optimální kyselý kompost z drnové půdy s shnilými zbytky podestýlky jehličnatých lesů. Sazenice jehličnanů, kromě modřínu, rostou v prvních letech pomalu, takže přesazování a sběr lze odložit o dva roky.
Řízky jehličnatých rostlin
Řízky jsou nejjednodušší a nejběžnější metodou pro mnoho odrůd. K němu je ale potřeba mít skleník se zeminou z hrubého písku a rašeliny a možností neustálého dohledu na zálivku, stín a větrání. Obvykle nejlépe zakořeňují polodřevité řízky sbírané v polovině léta. V zásadě můžete jehličnany řezat pomocí lignifikovaných řízků, počínaje květnem a poté až do pozdního podzimu, ale pak bude nutné podzimní řízky zakořenit uvnitř. Řízky lze stříhat zahradnickými nůžkami nebo výhonek odtrhnout „patkou“ – kouskem dřeva. Není vždy jasné, co poskytne nejlepší výsledek, možná to závisí na typu rostliny. Hlavní věcí je nezapomenout na bezpečnost.Řízky jsou u mnoha odrůd nejjednodušší a nejběžnější metodou. K němu je ale potřeba mít skleník se zeminou z hrubého písku a rašeliny a možností neustálého dohledu na zálivku, stín a větrání. Obvykle nejlépe zakořeňují polodřevité řízky sbírané v polovině léta. Zásadně odebírejte řízky z jehličnaté matečné rostliny a neberte z ní veškerý porost. I když málokdy jde do extrému, jako u Engelmannovy odrůdy smrku ́Snake ́: při řezu často odumře celá větev.
Velikost řízku určuje selský rozum: u zakrslých odrůd může mít délku 2–3 cm, u velkých a rychle rostoucích exemplářů až 20 cm.
Před výsadbou je pro jistotu lepší ošetřit základy větví růstovou látkou, jako je Kornevin. Většina jehličnanů produkuje kořeny na podzim a jsou vhodné pro výsadbu v příštím roce. V první sezóně tvoří tis pouze beztvaré ztluštění – kalus a jeho kořeny dorůstají v dalším roce. Borovice prakticky neberou řízky.
Roubování jehličnatých rostlin
Roubování již vyžaduje určitou profesionalitu a tento způsob množení je běžný zejména v komerčních školkách. Odrůdy, které špatně přijímají řízky nebo rostou hůře na vlastních kořenech, se roubují a také se získávají speciální formy. Naroubováním plazivé nebo polehlé odrůdy na kmen se získá plačící nebo deštníkový tvar, miniaturní kuličkové odrůdy na kmeni jsou lépe viditelné a neztrácejí se.
Naroubováním několika miniodrůd na jeden strom můžete vytvořit něco jako bonsaj. Dalším důvodem je, že roubovaný řízek roste rychleji než zakořeněný. Tato metoda má ale i nevýhody, se kterými se setkají začátečníci i zkušení experimentátoři. Pokud je výběr podnože neúspěšný, může ji s věkem vroubek přerůst a spadnout, jako se to stává při roubování sibiřské borovice na borovici lesní. I několik let po operaci může dojít k fyziologické inkompatibilitě a štěp vadne.
V této záležitosti je mnoho jemností souvisejících s druhem a rozmanitostí materiálu, jeho zvládnutí vyžaduje obeznámenost se speciální literaturou.
Zdroj „Velká encyklopedie jehličnatých rostlin“ Natalya Shevyreva