Jaká by měla být skutečná tajga sekera a jaké typy seker se nehodí na dlouhé cesty do tajgy? Tyto otázky se s vámi pokusíme vyřešit v tomto článku. Nemůžu říct, že bych byl tak zkušený turista tajgy, ale nějaké znalosti a zkušenosti stále mám. Nemůžu říct, že jsem přímo používal různé nástroje, ale musel jsem pracovat. Neexistuje žádný univerzální nástroj, který by se hodil pro jakoukoli práci. Samozřejmě, že s obyčejnou tesařskou sekerou sovětského typu se dají dělat jakékoliv zázraky, pokud si ji zvyknete držet v ruce, ale myslím, že každý z vás bude souhlasit s tezí, že je dost nepohodlné vykonávat určitou práci s nevhodným sekera. Ne nadarmo naši otcové a dědové vymysleli pro tohoto nejdůležitějšího pomocníka různé podoby.
Každý profesionální truhlář má k dispozici několik typů seker pro různé druhy prací. Takže sekera tajgy může mít pouze jeden deklarovaný tvar s plus mínus drobnými změnami. Mimochodem, například bitevní sekerou se vám bude štípat dřevo dost těžko a sekáček existuje jen na sekání dřeva, takže tvar je hodně důležitý.
Nejprve musíte zjistit, k čemu je sekera tajgy a proč se tak nazývá? Mnoho z těch, kteří čtou tento článek (jsem si jist), nikdy neviděli ani nedrželi nic jiného než klasickou ruskou tesařskou sekeru. Ti lidé, kteří se o tuto problematiku zajímají, kteří jsou často v terénu, však preferují správné nástroje a vybavení pro tajgu.
Taigová sekera je pro člověka v polních podmínkách tajgového lesa nezbytná. To je sekera, kterou si s sebou jako součást výbavy bere komerční lovec, myslivec, lesník, turista, geolog, geodet nebo jakákoliv jiná osoba, která tajgu často navštěvuje. Je nezbytný pro všechny lesní práce, které člověk v tajze může dělat. Člověk si zpravidla nebude muset připravovat dříví na zimu a štípat na poli velká polena, takže těžký sekáček v tajze zjevně není potřeba. Lidé s největší pravděpodobností nebudou řezat vyřezávané detaily plátů a všech druhů dřevěných výrobků v terénu, protože obvykle jdou do tajgy pro někoho jiného.
Zde je seznam věcí, které tajga dělá v terénu:
- kácení stromů pro některé potřeby, ať už jde o sanitární kácení lesů nebo kácení stromů pro těžbu na polena nebo palivové dříví (na palivové dříví se nejčastěji používá pila, ne sekera);
- hrubé práce s padlými kmeny: odstraňování větví, kůry, vyřezávání rýhy pro stavbu zimní chaty apod.;
- výroba sáčků, samochytů;
- výroba chat, paravánů, podlah;
- hrubé štípání polena podél jeho vláken (pro lepší efekt použijte klíny a dřevěnou paličku);
- práce s palivovým dřevem.
Jednoduše řečeno, z výše uvedeného je zřejmé, že sekera v tajze je nezbytná pro hrubou práci se dřevem, přípravu dříví na oheň, postavení bivaku pro nocování v lese, různé potřeby v domácnosti, kácení vzpřímených živých stromů pro výroba budoucího srubu pro zimní chatu tajgy.
Les je místo, kde nevelí člověk – a ani zvířata tam nevelí. V lese jsou hlavní věcí stromy. Les je les, protože je plný různých stromů, což znamená, že když tam přijdete, musíte mít vhodný nástroj k použití těchto stromů k zamýšlenému účelu. Bobr dokáže zuby ohlodat strom, ale člověk je nucen mít vhodnou sekeru, pilu a nůž – hlavní nástroje obyvatele tajgy.
Jaké vlastnosti by měla mít sekera tajgy?
Poměrně lehký by měl být z jednoho prostého důvodu – budete ho muset nést spoustu času a kilometrů na zádech a také je mnohem lepší máchnout lehčí sekerou než těžkým perlíkem. Hlavní váha by měla ležet v kovové části, tedy v její hlavě. Obrázek 1 ukazuje jeho části:
Rýže. 1. Části sekery tajgy
sekera sekera tajgy by měla být mnohem delší než rukojeť tesařské sekery. Je to dáno lepším švihem pro úder do stromu. Dlouhá sekera vám umožní udělat ten nejlepší úder. Optimální délka sekery je dle mého názoru cca 50 cm, případně i více. Rukojeť sekery by neměla být těžká a veškerá váha by měla být soustředěna na hlavu, jinak ze svého vzorku nedosáhnete požadovaného výsledku – a nakonec se opotřebujete jen tam v tajze.
Pokud srovnáte hlavy dva typy, pak zřejmý rozdíl okamžitě upoutá pozornost: v hlavě tajgy není žádná horní část čepele. Někteří lidé odřezali kus této části z jednoduché tesařské sekery a udělali z ní sekeru tajgy. (Viz obrázek 2).
Blade u tesařské sekery by měla být rovná a u sekery tajgy zaoblená (viz obr. 3). To je dáno typem práce, kterou tajga v lese vykonává.
Rýže. 2. Hlava sekery tajgy na pozadí tesaře
Rýže. 3. Čepel sekery tajgy.
vousy umožňuje pevně fixovat rukojeť sekery s hlavou.
Zadek lze použít jako kladivo pro jakýkoli účel. Často komerční lovec, který si například v létě hodlá opravit zimoviště, si s sebou do tajgy nebere extra těžké kladivo, ale používá k tomu pažbu.
Oko slouží k umístění hlavy na násadu sekery. Dále se do rukojeti sekery zatluče dřevěný klín tak, aby na něj hlava pevně seděla.
Huba chrání ruce před sklouznutím a fixuje je na násadu sekery.
Rýže. 5. Zaražení klínu do rukojeti sekery
Na obrázku 4 vidíme tři možnosti. V číslech 1 je naznačen kovový klín, který je zaražen jako poslední. Toto je ovládací klín. Pod číslem 2 – rukojeť sekery. Pod 3 číslo – dřevěný klín, který se zatluče do speciálního otvoru v rukojeti sekery, aby rukojeť sekery nezačala praskat. Mnoho lidí zatlouká klín přímo mezi vlákna, ale hrozí tím prasknutí rukojeti sekery. Proto se doporučuje vyříznout malé vybrání, do kterého se pak zatluče dřevěný klín. Je lepší umístit klín na lepidlo, například epoxid. V číslech 4 je zobrazena hlava sekery nasazená na rukojeti sekery.
Kovový klín je zaražen na samém konci, všimněte si, že je zaražen diagonálně k hlavnímu dřevěnému klínu. Můžete jej také zatlouct pod úhlem 90 stupňů. Místo kovového klínu můžete použít dřevěný, nejlépe z tvrdšího druhu dřeva. Obrázek 5 ukazuje stejný proces, ale bez řídicího druhého klínu. 1 – rukojeť sekery, 2 – zářez, řez na klín, 3 – hlava, 4 – klín
Sekera tajga ve svém prostředí
Grigory Sokolov o svém asistentovi
Na tuzemském trhu je extrémně těžké najít kvalitní sekeru, která vám bude věrně sloužit mnoho let, dokud ji neztratíte v lese nebo vám ji neukradnou. Sekery ruské výroby jsou dnes obvykle velmi špatné kvality. Násady seker nesedí k hlavě a téměř vždy začnou sklouznout. Čepel hlavy je přehřátá téměř na litinu a při prvním mrazu se čepel drolí, nebo se z ní jednoduše ulomí velký kus, načež se nástroj stává zcela nepoužitelným. Takové sekery si vždy musíte sami upravit, abyste z nich udělali něco snesitelného. Jsou levné, ale velmi často se mění.
Sovětská výroba dob Stalina dávala kvalitní sekery, ale ty dědečkovy sekery už dnes neseženete, nyní se takové příklady z 50. let prodávají na internetu za 3 až 5 tisíc rublů. Použitá ocel byla zpravidla třídy U7. Pokud se v našich garážích setkáme se sekerou, bude to nejspíš produkční z 80. let, tedy „perestrojková sekera“ a v té době, jak víme, byla výroba na ústupu. Nicméně příklady z Brežněvovy éry (70. léta), které nejsou tak vzácné jako ty Stalinovy, jsou poměrně kvalitní. Dobrý nástroj tedy můžete zakoupit pouze u zahraničních firem nebo si jej objednat u kováře. Kovářská sekera bude dost drahá, takže jen pro každého. Pracovní sekeru lze nyní zakoupit u zahraničních firem: Gransfors Bruks, Husquarna, Fiskars, Hultafors. Tuzemští sérioví výrobci se zatím nemohou pochlubit tak kvalitními nástroji.
Lovec v tajze se neobejde bez spolehlivé sekery, která by měla být co nejuniverzálnější. V prodeji je mnoho seker: od velkých a středních stavebních a tesařských seker až po malé sekery vhodné pro různé potřeby domácnosti. Ale tajgová sekera musí mít speciální vlastnosti, které lze obyčejné sekere dát jejím předěláním. 
Sekera se „suchou“ ocelí by měla mít přednost před sekerou s měkkou a slabě kalenou ocelí. Při sekání nože lze tento nedostatek snadno odstranit jeho ostřejším nabroušením. Tvar ostření by měl být parabolický, ale ne žiletkový nebo rovný (obr. 1). Sekera s tímto ostřením se nezasekává ve dřevě, dobře štípe dřevo a je méně tupá. Pokud je dostatečně ostrá, je taková čepel docela vhodná pro tesařské práce. Hodně v chápání racionality je dáno tvary starých ruských seker, stejně jako sekery dřevorubců z Karpat a Severní Ameriky, u nichž horní hrana čepele nikdy nesvírá s osou úhel větší než 90°. rukojeti sekery. Všechny komerčně dostupné sekery mají širokou čepel a vyčnívající horní okraj (obr. 2). Stínovaná část výrazně snižuje účinnost sekery, protože v okamžiku nárazu má tato část tendenci narovnat rukojeť sekery, což v ní vytváří zbytečné vibrace, a tím tlumí sílu úderu. Pro odstranění tohoto nedostatku je stínovaná část odstraněna. Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je vyvrtat řadu dotýkajících se otvorů podél linie řezu a odstranit ztvrdlou část brusným prostředkem. Přímé ostří sekery je nutné změnit na konvexní (obr. 3), pokud to umožňuje kalící šířka ostří. Rovná hrana je určena pouze pro tesařské práce a když se taková čepel zařízne, dotkne se současně celé hrany a narazí do dřeva v pravém úhlu a má špatnou průraznou sílu. Každý bod konvexního břitu vstupuje do dřeva pod ostrým úhlem (obr. 3), dochází k řeznému efektu, v jehož důsledku se prudce zvyšuje pronikavost takového ostří. Navzdory tomu, že se hmotnost sekery po zpracování sníží, její účinnost se zvýší. Autor nabízí dvě možnosti pro sekery (viz obr. 4 a foto). Jeden z nich je lehký, určený pro pěší lovy, krátké výlety i pro komerční lov s pilou. Celková hmotnost takové sekery je 800-1000 g, délka sekery je 40-60 cm. Druhý je těžký, pro komerční lov a dlouhé cesty, při kterých je třeba vykonat značnou práci. Jeho hmotnost je 1000-1400 g, délka sekery je 55-65 cm.Výběr délky sekery je dán kvalitou dřeva, výškou a silou lovce. 
Po přípravě sekery můžete začít vyrábět rukojeť sekery. Mělo by být tenké. Čím menší je jeho hmotnost v poměru k hmotnosti sekery, tím silnější je úder. Rukojeť sekery by měla být flexibilní: tuhá rukojeť sekery „vysušuje“ vaši ruku. Na průřezu má vejčitý, ale zploštělý tvar s ostřejší přední částí a zaoblenými zadními hranami. Násadu sekery je nejlepší vyrobit z tupé části jasanu, javoru nebo jilmu. Můžete použít i kroucenou, jemně vrstvenou břízu. Nejvhodnější tloušťka pažby pro přípravu násad seker je 35-40 cm. Surový zadek musí být rozdělen a poté vysušen se zapečetěnými konci. Sekera s podélným uspořádáním vrstev (obr. 5) silnější. Před připevněním sekery k rukojeti sekery zjistěte těžiště (obr. 6). Obvykle je tento bod (C) umístěn na základně očka. Poté určete středovou linii sekery AB, která prochází středem pažby a horní částí ostří čepele. Tato přímka je tečnou, podél které se bude sekera pohybovat při dopadu. Pokud umístíte čepel do bodu B kolmo ke středové čáře AB na rovině, pak se konec sekery bude muset dotknout stejné roviny v bodě C. Středová čára sekery je nakreslena, bod P se nachází na této čáře a je vzdálen 3,5-4 cm od roviny NE. Řezání sekery je zřejmé z Obr. 5, kde musí být zastíněné části obrobku odříznuty. Vzdálenost od spodního okraje oka (bod K) k bodu maximálního ohnutí sekery (bod O) je 10-11 cm. V bodě O drží ruka při tesařské práci sekeru. V tomto místě je obvod sekery 12-13 cm a nejtenčí místo na konci sekery je 9-10 cm. Konečná tloušťka se upravuje podle ruky. Rukojeť sekery končí „houbovitým“ zesílením, které fixuje ruku (jasně viditelné na fotografii). Tato násada sekery je nepostradatelná v chladu a dešti, kdy máte na rukou rukavice nebo palčáky. „Houba“ vám umožní uvolnit ruce při práci. Síla a přesnost úderů „uvolněné“ sekery se nedá srovnávat s údery sekery, kterou musíte pevně držet, abyste ji nepustili. Na obrobku pro „houbu“ je předem zajištěno zahušťování; zpracovává se jako poslední, aby se zabránilo odštípnutí při uchycení sekery. Při spuštění trysky musíte umístit obrobek. Při nastavování rukojeti sekery byste měli neustále kontrolovat úhel dosednutí přikládáním sekery k rovině (na obr. 6 je čára NE). V násadě sekery, nastavené na dvě třetiny hloubky oka, je proveden řez do stejné hloubky pro klín (obr. 6), načež se sedadlo konečně nastaví. Před zaražením klínu je užitečné dva až tři dny sušit násadu sekery s nasazenou sekerou. Ihned po osazení (nebo po zaschnutí) se sekera sejme z násady sekery, osazené části se vydatně namažou lepidlem BF-2 a sekera se nakonec namontuje. Na předem připravený klín z tvrdého dřeva (jasan, javor, jilm, jabloň, hruška) se také nanese lepidlo a klín se zarazí. Aby se klín při jízdě nezlomil, je vyroben krátký. Aby lepidlo úplně zaschlo, je potřeba sekeru sušit 24 hodin na radiátoru nebo u kamen. Nakonec je rukojeť sekery ručně opracována, broušena a napuštěna vysychajícím olejem nebo lněným olejem. Hotovou sekeru zbývá nabrousit. Sekera ušetří spoustu námahy a času, pokud je její ostří stále nabroušené. Pro tento účel je užitečné mít s sebou kus překližky nařezaný na velikost náprsní kapsy, po obou stranách polepený voděodolným brusným papírem – hrubým a mikronovým. Autor: I. Shipulin, lovec Časopis “Myslivost a myslivost”, č. 10, 1982
| Komentáře a doplňky |
